米兰男装秀被爆缺乏新意 缺乏新鲜血液

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四天的2013春夏米兰男装周走到了尾声，但是今年的米兰男装并未给人带来更多时尚的话题，反而引来一阵负面消息，这其中最受关注的无疑就是被爆缺乏新意。

今年的米兰男装给人一种感觉就是米兰一直在回避应对发展中出现危机——并非我们通常能想到的那些，而是缺乏令人眼前一亮的新鲜血液。

至少在一定程度上，米兰表现出了对于时装的新态度。米兰的时装秀看似百花齐放争奇斗艳，但其实长久以来还是遵循着固有的服饰传统，比如男士晚礼服必然是一丝不苟，优雅至极。因此当缪西娅•普拉达(Miuccia Prada)在时装周首次亮相时，观众席上的许多人都觉得是不是搞错了：衬衫的领子是松松垮垮的。哎唷，松垮的领子！不过对于普拉达来说，所有一切都是故意为之的。衣领表达了一种观点，我们应该如何看待服装，以及何谓对错。

结果就是，普拉达在米兰这场秀的现实意义便是告诉大家年轻人真正的穿衣方式，当然，除了这些，还得为自己的目标客户——那些的确能够买得起她的衣服的成熟男性准备各式各样的作品，比如犬牙花纹的插肩大衣，看上去颇有普拉达当年还在为缪缪(Miu Miu)工作时的男装设计风格：顶级设得兰群岛羊毛衫，有色块与条纹两种图案选择；棉布条纹衬衫；此外，还有为前卫人士准备的巨底鞋履。

同样能引起观众共鸣的还有出现在T台上的家具，被布置在开放式的房间里：矮矮胖胖的椅子、圆形的原色咖啡桌——它们都是来自雷姆•库哈斯(Rem Koolhaas)的大都会建筑事务所(OMA)的系列设计，将会由Knoll在今年下半年生产面世。

在吉尔•桑达(Jil Sander)的秀上也可以看到同样趋势，大衣配上可拆卸的超大型衣领，与简洁平静的躯干部分形成鲜明对比。比如，从袖口到肩膀渐渐变为纯色的格纹衣袖，再配以一个鲜艳的大红领子，效果相当惊人。仿佛设计师藉此表明：“别再说我是‘极简主义’啦！”不过有趣的是，有人也认为其实这件衣服把领子去掉会更好看。

不过，吉尔•桑达还是展示了一些极为精美的毛衣。比如其中一件，看似简单的设计，但其应用特别的针法，织出一个独立的十字纹路。

而其他的一些品牌，则将关注点放在产品本身。宝缇嘉(Bottega Veneta)也推出了一些不错的设计，目标人群便是那些在工作时不用穿着制服的男士：这些男士就算穿衬衫打领带，也都沉闷无比。他们会极为认同创意总监托马斯•迈尔的柔软剪裁，无论是貌似开衫的夹克，还是貌似外套的修身开衫。

在杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)的秀场上我们也能找到熟悉之处，其启用的西西里模特身着品牌标志性的黑西服与白衬衫，充满柔和的定制之感。而古奇(Gucci)则推出一系列花呢外套与西服，以一种非传统的方式来表现英伦着装传统。最棒的当属犬牙花纹和威尔士王子方格的应用，后者得到了范思哲(Versace)的青睐。在范思哲的设计中，这些方格已经由于编织而变形，而无论是手绘丹宁夹克还是男士蕾丝内裤，整场秀格外抓人眼球。不管你信不信吧，后者还真有人买。

如果这些对产品赤裸裸的关注意味着设计师们在发挥自己的长处，但这种安全牌同时也注定会缺乏令人兴奋的精彩。卡尔文•克莱恩(Calvin Klein)推出了一系列整洁优雅的绗缝运动装(绗缝是米兰的一个重要主题)；安普里奥•阿玛尼(Emporio Armani)的运动线推出的拉链插肩外套看上去也相当有活力；而阿玛尼主线则以标志性的细条纹西服和舒适外套示人——虽然最后一件军装风格的双排扣大衣还是抢了它们的风头。

确切地说，巴宝莉(Burberry)的秀可以算作一场在线新品展示会，场上的所有服饰都可以立即订购。因此，整场秀的主力军便是可穿性极高的短上装、粗呢大衣、风雨衣等等。创意总监克里斯托弗•贝利(Christopher Bailey)对有着动物图案的马毛饰品和心形毛衣、衬衫有着一如既往的热情，从大本钟的钟声改编而来的开场曲让观众热情高涨，但这也引人猜测，该品牌是否会将自己的男装跟随女装以其搬回到故乡伦敦。

如果巴宝莉步汤姆•福特(Tom Ford)和亚历山大•麦昆(Alexander McQueen)的后尘，离开米兰而去往伦敦，那么时装周的日程表上又将会出现一个大空缺。米兰已经开始在努力降低这种事情发生的可能性。但很明显，各个时装品牌的行为都是彼此独立的，并不会形成一个统一的战线以维护米兰作为时装之都的地位。意大利需要琢磨出一套自己的方法来挖掘和支持新鲜血液。

米兰大品牌的重要性不言而喻，但是它们大部分或者是创建于上世纪七八十年代的新生代，或者是重焕青春的老牌子。米兰从罗马手中接过意大利时尚中心的交椅也并不是太久之前的事。如果不快点做些什么的话，那么20世纪末21世纪初的米兰男装秀在历史上也将不过是昙花一现，根本不可能留下影响后世的华彩篇章。